來(lái)自仰光的游客乘車(chē)來(lái)看落日。

當地人趕著(zhù)馬車(chē)看落日。

　　蒲甘是我們緬甸之旅的開(kāi)始。

　　廣闊的蒲甘平原上，曾經(jīng)矗立了440多萬(wàn)座佛塔，佛塔林立是這方平原最壯美的景觀(guān)，蒲甘也因此被譽(yù)為“萬(wàn)塔之城”。從公元849年-1287年這幾百年間，隨著(zhù)小乘佛教的傳入，一代一代的國王倚靠著(zhù)蜿蜒富饒的伊洛瓦底江，不斷地開(kāi)始建造寺廟佛塔。國王一聲令下，把平原上的樹(shù)木都砍下來(lái)用以喂磚窯，才燒出了火紅色的磚塊，然后再鋪疊成信仰的種種姿勢。一時(shí)間，上至國王下到百姓，大興土木建造佛塔。盛極必衰，國王如藝術(shù)家般造出了壯美和驚嘆的同時(shí)，過(guò)度的投入也造成了蒲甘王朝的毀滅。1287年，忽必烈入侵，蒲甘王朝被滅，期間大量佛塔被毀。1975年的大地震，更是讓大量的佛塔倒塌。如今，蒲甘存留下來(lái)的佛塔，僅剩2000余座了。

　　440多萬(wàn)到2000，這是多大的一個(gè)落差。

　　盡管到達蒲甘前，我已經(jīng)在心理上做好了準備，但真正面對散落在眼前的佛塔時(shí)，仍不禁被這2000多座佛塔的氣勢所震驚。

　　站在這林林總總的佛塔前，我不自覺(jué)地要把吳哥和蒲甘對比一番。不得不說(shuō)，兩者各有各的美。在吳哥，看風(fēng)格多姿的寺廟，精美的雕刻后面隱藏的每個(gè)宗教故事，奪人視線(xiàn)的是細致的歷史痕跡。而在蒲甘，放眼望去，大部分是千篇一律的赭紅塔尖，寺廟里的壁畫(huà)基本已損壞得差不多了，雕刻的細致程度完全無(wú)法和吳哥相媲美�？伤鼌s是大師筆下的印象派，那訴諸云端變化莫測如夢(mèng)似幻的歲月述說(shuō)，不是置身其中就能具體抓住的。此外，蒲甘的佛塔更多了一分親和力，它們不僅僅是我們專(zhuān)程騎車(chē)或者通過(guò)馬背顛簸到此的匆匆一游。它們是如此真實(shí)地在我們的身邊，觸手可及，甚至還可以坐在佛塔旁吃一頓飯，看木偶戲。

　　如果說(shuō)吳哥的寺廟代表了難以再次踏入的逝去輝煌，那蒲甘的佛塔則是活色生香的現世，還存在于人們的日常生活里。

　　我們在馬車(chē)夫帶領(lǐng)下，到瑞山陀塔寺看日落。

　　嗒嗒的馬車(chē)穿行在宛如沙漠的中心。從前的樹(shù)木都被砍下用來(lái)喂磚窯，因此有了今天沙漠式的風(fēng)景。漫天的風(fēng)沙，干枯的枝葉，舒展著(zhù)鋒利長(cháng)刺的仙人掌，卻有湛藍的天空，成群的白色牛群在牧牛人竹鞭驅趕下，緩緩挪步。太陽(yáng)還沒(méi)開(kāi)始下山，這一切就已讓人迷失。

　　瑞山陀塔的平臺上，一群仰光中學(xué)生坐到了我們身邊。幾個(gè)小蘿莉活潑可愛(ài)，和我們聊起天來(lái)。太陽(yáng)漸漸下沉，在大家沉默不語(yǔ)的時(shí)候，她們開(kāi)始用緬語(yǔ)齊聲唱起了當地的一首民謠。沒(méi)有指揮，卻意外的整齊，曲調甜美。喃喃如誦經(jīng)似的發(fā)音，更令整個(gè)天空霎時(shí)多了一分神秘感。

　　瑞山陀塔的日落是我們在緬甸看過(guò)的最美麗最動(dòng)人的日落。它像一個(gè)真切的夢(mèng)，當天邊的夕陽(yáng)靜靜地從這里的塔尖落下，整個(gè)大地如同蒙上了一層風(fēng)沙的薄霧，浪漫柔美而不失純凈。昔日的蒲甘王朝，此時(shí)既具備了阿拉伯神話(huà)故事中的宮殿氣質(zhì)，又有歐洲中世紀古堡的悠遠氣息。時(shí)光也在這里慢慢地停下了腳步……